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曹雪芹喝粥（第1页）

曹雪芹喝粥

——古人言：“肉食者鄙。”这一句话，细细琢磨起来，是很有道理的。文学，要都是风花雪月，没有老百姓的真情实感，恐怕也是够呛的。

读敦诚、敦敏兄弟的诗，“满径蓬蒿老不华，举家食粥酒常赊。”我们知道曹雪芹是一位喝粥的作家，经常食粥的文人，多属清寒之辈，处于生活贫穷线上，当无大错。成了“食粥族”文人的曹雪芹，由于窘迫，苦，没落，孤寒，只能在京郊黄叶村，守着一檠油灯，握着一支秃笔，对于人世的沧桑、时事的艰窘、仕途的险恶、命运的坎坷，也就有了深刻的认识、独特的体会。若是他一直过着“钟鸣鼎食”“锦衣纨绔”的王侯公子般的奢华生活，未必会写出《红楼梦》来。

敦诚的诗，自然有诗人的夸张成分，是不必太当真的。曹雪芹那时的确生计艰难，但尚可以到小铺去赊二两酒，看来，也还不到只能以粥果腹，舍此别无其他的地步。因为，按常理，即使再薄的酒，也比再稠的甚至坚硬的粥，多费上几文。何况中国人喝酒，最起码还要一碟花生米吧，连斯文扫地的孔乙己，还以茴香豆下酒呢！

由于喝粥的结果，这些文人，多半喝出一个淡泊的精神世界，或坚贞自守，或安贫乐道，或充实自信，或知足不争，但在他们的笔下，却总是程度不同地要发出对社会、对民众、对国家、对世界的真实反响。有的，哪怕为之付出生命，也要说出大多数人想说的话，这就是喝粥文人与大多数喝粥普通人的心灵感应了。

古人言：“肉食者鄙。”这一句话，细细琢磨起来，是很有道理的。文学，要都是风花雪月，没有老百姓的真情实感，恐怕也是够呛的。

食粥一事，是中国旧时文人笔下时常涉及的，因而，有关粥的文字甚多。清代的袁枚，是位研究饮食的文人，他在《随园食谱》里，对粥下了一个很经典的定义：

见水不见米，非粥也；见米不见水，非粥也。必使水米融洽，柔腻如一，而后谓之粥。

宋代费衮《梁溪漫志》里，有一篇《张文潜粥记》，讲得更为透彻。

张安道每晨起，食粥一大碗，空腹胃虚，谷气便作，所补不细。又极柔腻，与脏腑相得，最为饮食之良。妙齐和尚说，山中僧将旦，一粥甚系利害，如或不食，则终日觉脏腑燥渴。盖能畅胃气，生津液也。今劝人每日食粥，以为养生之要，必大笑。大抵养性命，求安乐，亦无深远难知之事，正在寝食之间耳。

宋代陆游有一首《食粥诗》，更将粥与长生法联系起来。

世人个个学长年，不悟长年在眼前。我得宛丘平易法，只将食粥致神仙。

这说明粥的作用，除物质外，尚有精神上的妙不可言之处。其实，这也是陆游的自勉罢了。因为在中国，凡贫困家庭，大都离不开粥。粥总是和粮食匮乏联系着的，从这首诗里，看到清寒文人于困顿中的超脱、于窘迫中的豁达，他们笔下的粥，就不仅仅果腹了。要是没有敦诚、敦敏两兄弟和张宜泉写给曹雪芹的诗，还真不大相信《红楼梦》里作者自己说的，他是在“茅椽蓬牖，瓦灶绳床”的贫困状态下，“披阅十载，增删五次”地进行创作的。

一位忠实于艺术的作家，能够在贫病交加，“饔食有时不继”的困境中，一直坚持不懈地写作到“壬午除夕”也就是大年三十晚上去世前为止，实在让后人敬佩。仔细琢磨，粥固然使他营养不良，造成英年早逝的不幸悲剧，是乃粥之罪也。但又不能不归功于粥，要没有这点卡路里，也许我们今天，连那八十回也看不到的。于是觉得粥对于文化又有很大的贡献，一句话，稀粥，不简单。

喝粥的人能写出如此伟大的作品，真让我们吃干饭的人羡煞愧煞。

于是我相信，粥与文学或许有些因缘。郑板桥在山东做官的时候，给家人写信，就说十冬腊月，凡乞讨者登门，务飨以热粥，并佐以腌姜，可见他是对粥比较了解的文人。苏东坡在《大风留金山两日》写过“半夜不眠听粥鼓”，描写了寺庙里的和尚，是怎样等待着天亮以后的这顿粥。因为和尚没有晚餐这一说，连做梦也惦着那碗热烫的稀粥。诸如此类，使我以为茫茫寰宇之中，大概只有中国人是喝粥的民族。

后来才知道其谬不然，世人皆有食粥的习惯。不仅中国人喝，日本、泰国、朝鲜、越南也喝。不仅东方民族由于种植稻米的缘故，吃饭喝粥，成了天经地义的事，西方人食物成分，虽以肉、乳为主，但也好像并不反对喝一点稀稀溜溜的类似中国叫做粥的东西。

看起来，全世界都在喝粥。

有一回，我在英国，去哈代的故乡参观，在那个叫多切斯特的英格兰小镇上停留过，住在一家很古色古香的小客店里，虽然一共也没有几个房间，但却是三星级的饭店。餐厅只有一张长台，颇具家庭风味。由于这类客店，通常免费提供自助早餐，我注意到就餐者很愿意拿个汤盆，去装上些像享氏营养麦圈之类的面食，冲上牛奶泡着，然后就着别的什么喝下去。

这也许就是西方人的粥了。如果这是一种民族饮食习惯的话，那么，可以设想，写出苔丝的这位大作家，一定也喝过这种粥的。我还到《简·爱》的作者故乡那间小教堂去参观过。就想起勃朗特在寄宿学校一早起来就着干硬的面包，所喝的那一木勺既可能是汤，也可能是粥的流质食品。看来，似乎并不怎么令人有大快朵颐的感觉。

但他们都写出了不朽之作。